Весенняя Андалусия прекрасна, спору нет. Склоны Сьерра Морены раскрашены всеми цветами радуги, белые городки сверкают на солнце, воздух пропитан ароматом цветущих апельсиновых деревьев (этот запах слегка напоминает Израиль, но сорта апельсинов здесь другие), на пасторальных лугах пасутся коровы, овцы и черные свиньи, которые вскоре превратятся в тысячи тапас. Кстати, есть мнение, что знаменитые хамон серрано и хамон иберико обязаны своей невероятной популярностью не столько своим вкусовым качествам (о них, впрочем, автор этих строк судить никак не может), сколько страху перед Инквизицией: после изгнания из Испании евреев и мусульман лучшим способом продемонстрировать верность католицизму - и избежать попадания на костер - было поедать свинину, причем прилюдно и много. Что испанцы и продолжают делать по сей день, очевидно по инерции.
Аль-Андалус, некогда гордость исламского мира, вновь обретает свое прошлое, протекавшее когда-то под знаком полумесяца. Далеко не все следы мусульманского правления стирали огнем и мечом, о них попросту забыли на полтысячелетия. А сегодня вспоминают и даже гордятся. Если верить гидам, чуть ли не в любой колокольне с легкостью угадывается бывший минарет, не говоря уже о переделанной в кафедральный собор главной мечети Кордовы с ее 856 мавританскими колоннами.
Скульптурный памятник Рамбаму на кордовской площади Тверии и здание бывшей синагоги на Еврейской улице дополняют еврейскую сторону былого треугольника. Рамбам родился в Кордове, а похоронен в Тверии, так что памятник и его расположение словно замыкают круг жизни великого мудреца, мыслителя и врача. Теперь имя Рамбама эксплуатируют различные местные предприниматели: есть отель "Маймонид", ресторан "Маймонид" и, по-моему, даже станция такси с таким названием. Еврейские страницы давно и безвовзвратно вырваны из книги андалузской жизни, что не мешает испанцам культивировать внешние, лишенные какого-либо смысла атрибуты. Удивляться тут нечему: упоминание о евреях - это экзотика, а к экзотике устремляются потоки туристов... В центре бывшей худерии (еврейского квартала) Кордовы находилась когда-то синагога, у евреев ее отобрали и превратили в католическую часовню, потом – в больницу и даже кожевенный цех. Поразительно, но, несмотря на все перипетии, на внутренних стенах синагоги сохранился и декоративная резьба, и строки из ТАНАХа, высеченные аж в 1315 году. Для жителей стран ЕС вход в бывшую синагогу бесплатен, а вот израильтяне - как символично! - должны платить.
Когда-то евреи Кордовы специализировались на изготовлении серебряных украшений, что и сегодня заметно по составу сувенирных магазинов в бывшем еврейском квартале. В городе было более двадцати синагог, от которых после изгнания не осталось даже воспоминаний. Евреям Севильи повезло еще меньше, чем их кордовским собратьям. В 1391 году всю еврейскую общину города вырезала толпа погромщиков, подстрекаемая архидьяконом Эсихи Ферраном Мартинеcом, так что столетие спустя изгонять отсюда было уже практически некого. Впрочем, кого теперь это волнует? Сегодня в бывшем еврейском квартале Севильи толпятся нескончаемые туристические группы, щелкают фотоаппараты и разносятся голоса гидов, проникновенно рассказывающих об идиллическом сосуществовании трех культур. Жить-то с туризма всем хочется.
